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A. Lange & Söhne Lange 1 - REVIEW avec des photos exclusives, l'histoire, le prix et les spécifications

Il n'y a que quelques vraies icônes dans le monde de la Haute Horlogerie. Pensez Patek Philippe Calatrava, Rolex Submariner, Datejust et Daytona, Cartier Tank, Omega Speedmaster et aussi le Breitling Navitimer. Toutes ces montres ont une histoire impressionnante et ont été sur le marché - dans un design relativement inchangé - pendant de nombreuses décennies. En voici un autre qui peut facilement être appelé une icône, bien qu'il ait été introduit il y a seulement 20 ans! Nous parlons de l'A. Lange & Söhne Lange 1.

Demain, il y a exactement 20 ans, le 24 octobre 1994, la nouvelle marque horlogère allemande nommée A. Lange & Söhne a présenté ses toutes premières collections de montres. Quatre ans seulement après que l'arrière-petit-fils de Ferdinand A. Lange, Walter Lange, et Günter Blümlein (alors directeur général d'IWC et de Jaeger-LeCoultre) aient voulu relancer la marque, peu après la réunification de l'Allemagne. Lange Uhren GmbH a été fondée le 7 décembre 1990 à Glashütte et a enregistré la marque A. Lange & Söhne dans le monde entier. Juste quatre ans après l'enregistrement officiel de la marque. Quatre années durant lesquelles ils ont dû trouver un emplacement, meubler les bureaux et les ateliers, embaucher du personnel, des horlogers, acheter des machines et tout installer, commencer à concevoir leurs propres montres et tout cela bien sûr dans un but précis. Cet objectif était de remettre l'Allemagne sur la carte de l'horlogerie haut de gamme. Les moyens sont venus sous la forme de quatre nouvelles montres qui ont été présentées le 24 octobre 1994. Parmi ces quatre montres, la montre qui a mis A. Lange & Söhne, et l'Allemagne, sur la carte de l'horlogerie haut de gamme. C'est le visage emblématique de la marque saxonne, le Lange 1.

Tout est très impressionnant. Le peu de temps pendant lequel la marque a été fondée, tout a été organisé (bâtiments, personnel, machines, etc.) et quatre montres entièrement nouvelles ont été conçues et fabriquées. C'était, et c'est, une collection plutôt inhabituelle de montres, d'autant plus que c'était la première collection de Lange. Il y avait une montre ronde avec un cadran assez inhabituel qui comprend une grande date, il y avait une petite et rectangulaire montre avec une grande date (l'Arkade), une montre classique et ronde, aussi avec une grande date (nommée Saxonia), et la Tourbillon "Pour le Mérite" qui était tout simplement spectaculaire. Le Tourbillon "Pour le Mérite" est devenu un véritable objet de collection et les prix augmentent chaque année.

Alors que la grande majorité des montres avaient des aiguilles centrales et une petite fenêtre de date, le Lange 1 comportait un cadran décentré heure / minute, un petit second cadran secondaire, une grande date (date hors délai comme l'appelait Lange) et une grande puissance indicateur de réserve. L'idée était que toutes les indications ne devaient pas se chevaucher. Et il y avait la fameuse signature arquée comprenant le "Glashütte i / SA", où "i / SA" est l'abréviation de "en Saxe".

Toutes les indications ont été positionnées selon les proportions harmonieuses de la section dorée. Le cadran heure / minute décentré comporte des index horaires appliqués (chiffres romains pour les modèles 12, 3, 6 et 9), l'aiguille des heures et des minutes est en forme d'épée et même l'indicateur de réserve de marche est en forme d'épée. est aiguille fine avec un beau contrepoids.

Le Lange 1 était un peu étrange. Peut-être que c'est mieux de le comparer au vilain petit canard, qui est devenu un cygne. Vingt ans plus tard, la montre au visage inimitable est devenue une icône, un classique horloger. Vingt ans plus tard, il est encore en cours de fabrication, pratiquement inchangé. Vingt ans plus tard, sa popularité a fait de la Lange 1 la pierre angulaire d'une famille de montres composée de 15 modèles, déclinés dans différents diamètres, à remontage manuel ou à remontage automatique, avec diverses complications et divers métaux. Et bien sûr, il existe des modèles spéciaux et des éditions limitées, qui figurent parmi les montres convoitées qui atteignent régulièrement des prix record lors des ventes aux enchères.

1994 - Lange 1 1998 - Lange 1A (limité à 100 montres) 2012 - Grand Lange 1 "Lumen" (limité à 200 montres) 2012 - Lange 1 Time Zone Como Edition (3 montres à ce jour) 2013 - Lange 1 Tourbillon Perpetual Calendar Handwerkskunst (limité à 15 montres) 2014 - Grand Lange 1 Phase de Lune

La première année 1994, la Lange 1 était disponible en or jaune avec aiguilles en or jaune et cadran champagne (référence 101.001), avec aiguilles en acier bleui et cadran argenté (référence 101.002) ou en platine (référence 101.005). Un an plus tard, en 1995, Lange a commencé à offrir les modèles Lange 1 avec un fond en verre saphir qui a révélé la belle finition du mouvement L901.0. En 1997, le dos massif n'était plus disponible et des versions en or blanc et en or rouge ont été ajoutées à la collection. Maintenant, comment ça se passe au poignet? Chaque montre se porte différemment, se sent différemment, correspond à différentes tenues / styles / occasions, etc. Donc, pour avoir une bonne idée de la façon dont il faut porter au quotidien, je porte un Lange 1 en blanc or pendant plusieurs semaines. Nous devons réaliser qu'en termes de prix, de matériaux utilisés, de construction, de finition, de style, etc., le Lange 1 est positionné comme une montre classique haut de gamme. Ses pairs sont Patek Philippe, Vacheron Constantin, Piaget, Breguet et bien, il n'y a vraiment pas beaucoup de montres qui peuvent égaler avec elle. D'une certaine façon, c'est quelque chose qui est devenu clair pendant la période d'essai; le Lange 1 est solitaire au sommet.

La disposition du cadran est plutôt unique et donc très reconnaissable. Avec la grande date positionnée dans la partie supérieure droite du visage, le grand indicateur de réserve de marche placé juste en dessous de la date, et en bas à droite du cadran, est le petit second cadran secondaire. Sur le côté gauche du cadran se trouve le cadran heures et minutes décentrées. Le nom complet de la marque et sa ville natale, Glashütte en Saxe, en Allemagne, se trouvent au sommet. Juste en dessous des heures / minute, le cadran inférieur est imprimé "made in Germany" et en dessous de "Doppelfederhaus", ce qui signifie que le Lange 1 est équipé de doubles barillets de ressort principaux (qui fournissent 72 heures de réserve de marche). Cette version en or blanc a un cadran en argent massif, dans une finition dite argenté. Au poignet, il a l'air presque blanc, mais il y a aussi un soupçon d'argent et un peu de chaleur. Il est certainement beaucoup plus vif qu'un cadran laqué blanc. Les mains, les marqueurs et le contour autour de la double fenêtre de date, sont en or rhodié.

Les aiguilles des heures, des minutes et de la réserve de marche ainsi que les marqueurs de réserve de marche ont appliqué des matériaux lumineux. C'est hors de l'ordinaire, parce que la plupart des montres de style classique n'ont pas de mains avec des matériaux luminescents. J'ai trouvé l'aiguille lumineuse des heures et des minutes très pratique, car cela aidait vraiment à lire quand il faisait plus sombre, et même pendant la nuit il était possible de lire l'heure. OK, la luminescence n'était pas à la hauteur de la montre de plongée moyenne, mais je pense que Lange l'a bien compris. Les mains qui brillent dans l'obscurité comme une torche, sembleraient plutôt étranges sur une montre classique comme le Lange 1.

Le boîtier en or blanc mesure 38,5 mm de diamètre et a exactement 10,0 mm de hauteur. Ces dimensions étaient plutôt moyennes pour une montre classique, lorsque le Lange 1 a été introduit il y a vingt ans. Au cours des dernières décennies, la mode a changé et même les montres habillées classiques ont souvent plus de 40 mm de diamètre. Le Lange 1 est resté le Lange 1.

Pour servir les personnes qui ont désespérément besoin d'un Lange 1 plus grand, ils ont créé le Grand Lange 1 en 2012. Il fait 40,9 mm de diamètre et 1,2 mm de diluant. Vous pourriez penser que ce n'est pas grave, mais c'est en réalité. Lange n'a pas simplement augmenté les dimensions du boîtier, non, ils ont également augmenté tout dans le mouvement avec exactement le même pourcentage, de sorte que les proportions (comme on le voit sur le cadran) resteraient exactement les mêmes.

Le boîtier de la Lange 1 comprend trois parties: une lunette polie, un boîtier en satin brossé, et le fond du boîtier (avec verre saphir) est partiellement satiné et partiellement poli. Les cornes sculptées sont vissées sur la carrure, et la couronne et un poussoir (qui permet d'avancer la date) sont placés dans la carrure. L'affaire se sent et semble superbement fini. La montre de révision que j'ai eu pendant plusieurs semaines, est venu sur un bracelet en cuir d'alligator noir, avec de grandes échelles. Le cadran (presque) blanc, le boîtier en or blanc et le bracelet en alligator noir sont une belle combinaison classique. La sangle a été fermée avec une boucle tangente; quelque chose que je préfère sur une boucle déployante, parce que vous ne le sentirez pas pendant le port. Une boucle déployante a des avantages - elle se sent plus en sécurité - mais elle peut également être ressentie en appuyant sur votre poignet, et parfois met la montre hors d'équilibre sur le poignet. Cela n'arrivera pas avec une simple boucle de tang.

MOUVEMENT

Maintenant sur le Lange L901.0 toujours impressionnant Lange. Ce mouvement interne est développé, conçu, fabriqué, finalisé, assemblé et régulé par A. Lange & Söhne dans leur fabrication à Glashütte. Le mouvement a été fini aux normes les plus élevées, et comporte une plaque trois-quarts avec des côtes de Glashütte (l'équivalent allemand de la côte de Genève), les bijoux sont fixés dans des châtons d'or et fixés avec des vis bleuies à chaud, poli à.

J'ai rencontré beaucoup d'horlogers et bien sûr nous parlons aussi de montres de différentes marques. Chaque fois qu'une montre de Lange & Söhne est discutée, tout le monde est d'accord. C'est le sommet, c'est le summum, et de plus, c'est un rapport qualité-prix spectaculaire. Cela peut sembler étrange, car les montres Lange ne sont pas bon marché. Cependant, ces horlogers savent combien de temps il faut consacrer à la finition, à l'assemblage, aux essais, au démontage et à l'assemblage. Ils savent combien de temps des horlogers très qualifiés ont été investis.

Toutes les montres faites par A. Lange & Söhne sont assemblées deux fois. Et toutes les montres sont finies à un niveau de perfection que vous ne trouverez probablement nulle part ailleurs. La plupart de ces pièces finies ne seront jamais vues par le propriétaire, mais rassurez-vous, elles sont finies à la perfection.

Quand j'ai vu un Lange 1 pour la première fois, il y a 12 ans, je ne savais vraiment pas quoi en penser. Était-ce beau ou plutôt étrange? J'ai lu plus sur la marque, plus tard j'ai eu la chance de leur rendre visite, plusieurs fois, et d'assister à la production. Je me suis rapproché de plusieurs de leurs montres et j'ai passé en revue le Double Split tout simplement spectaculaire et le superbe Datograph . Maintenant, je connais la qualité, le dévouement et la recherche de la perfection. Quand il s'agit de montres de style classique, avec un mouvement à remontage manuel, et une complication de date pratique, il n'y a pas de montre qui peut appeler le Lange 1 son égal. Et de plus, le vilain petit canard est définitivement devenu un beau cygne.

WatchTime Wednesday: Revue du Panerai Luminor 1950 3 jours GMT - PAM 320

Vous pourriez penser que tous les Panerais sont exactement les mêmes. Eh bien, ils partagent tous plusieurs caractéristiques communes et codes de conception (polices, cadrans sandwich, boîtier en forme de coussin ...). Cependant, dans le catalogue de l' Officine italienne , nous devons différencier 4 collections: le Radiomir avec ses attaches à boucle, le Radiomir 1940 avec ses ergots intégrés à l'étui, la Luminor classique connue sous le nom d'interprétation moderne et la Luminor 1950 , les éditions d'inspiration vintage de la Luminor. Ensemble avec nos amis de WatchTime , voici une revue non seulement d'un Panerai mais du Panerai Luminor 1950 3 Days GMT - PAM 320.

Le Panerai Luminor 1950 3 Days GMT, inspiré d'une montre vintage utilisée par la marine italienne, présente le mouvement interne P.9001 de la marque. La famille Caliber P.9000, qui a débuté en 2009, est la deuxième ligne de mouvements internes développée par Panerai. Bien que leur réserve de marche soit plus courte (trois plutôt que huit jours), ils offrent la commodité d'un enroulement automatique à un coût nettement inférieur à celui de leurs prédécesseurs de la famille P.2000. Le Calibre P.2003, en effet, possède une puissance de 10 jours, mais la montre qui en est équipée , le Panerai Radiomir 10 Days GMT , est presque deux fois plus chère que celle que nous testons ici, la Panerai Luminor 1950 3 Days. GMT.

Malgré son prix inférieur, le 3 Days GMT offre presque tout ce que les 10 jours offrent: un deuxième fuseau horaire (mais sans affichage jour-nuit pour l'aiguille de 12 heures), un écran de réserve de marche (mais positionné à l'arrière et non linéaire) et un mécanisme de retour à zéro pour l'aiguille des secondes, qui est déclenché lorsque vous extrayez la couronne dans la position de prise de main. Avec le calibre P.9001, qui alimente la montre lors de ce test, la famille comprend le P.9000 de base (sans deuxième fuseau horaire ou affichage de la réserve de marche), le P.9002 (avec affichage de la réserve de marche à l'avant) et le P.9003 qui vient dans le Panerai Luminor 1950 récemment présenté 3 jours GMT 24h (avec une échelle de 24h).

Les caractéristiques typiques de cette marque italienne de conception suisse comprennent un boîtier satiné et en forme d'oreiller avec une lunette polie, un étrier de protection avec un levier permettant d'enfoncer fermement la couronne dans le boîtier et un cadran distinctif avec de grandes Chiffres arabes et indices d'heure. La montre Panerai Luminor 1950 3 Days GMT est une interprétation fidèle du modèle Panerai Luminor original, qui a débuté en 1950 comme une montre pour les plongeurs de la marine italienne. mais ce n'est pas fondamentalement différent des autres montres Panerai. La ressemblance familiale indéniable de ses produits est à la fois une force et une faiblesse de cette marque: si vous n'êtes pas friands de son design, vous ne trouverez probablement aucun autre modèle Panerai à votre convenance. D'autre part, chaque montre Panerai est immédiatement reconnaissable aux nombreux fans de la marque.

En outre, le Panerai Luminor 1950 3 Days GMT dispose de plusieurs détails qui le distinguent des autres montres Panerai. La couleur du lettrage sur le disque de date n'est pas blanc pur, mais légèrement beige. En outre, nous avons été heureux de constater que les 3 jours se passent de l'objectif grossissant trouvé au-dessus des affichages de date de certaines autres montres Panerai. Bien que ce modèle ait une variété de fonctions, son cadran ne semble pas encombré: l'aiguille du deuxième fuseau horaire peut être cachée sous l'aiguille des heures pour l'heure locale, et l'affichage de la réserve de marche est placé hors de vue sur le dos . Les cristaux au-dessus des cadrans des autres membres de cette collection sont très bombés, mais celui-ci n'est que légèrement courbé, une différence que nous avons appréciée.

Le cadran sandwich de la Panerai Luminor 1950 3 Days GMT, un autre Paneraimarque déposée, est toujours aussi belle, avec une couche sous-jacente de Super-LumiNova sombre et brillante surmontée d'un cadran opaque percé d'ouvertures pour les chiffres et les indices qui marquent les heures. Cela donne à la montre une plus grande profondeur, la garde fidèle à ses prédécesseurs historiques, et explique également la conception ouverte, "pochoir" des chiffres 6 et 9. Ce type d'architecture garantit que les chiffres et les index brillent exceptionnellement lumineux, ce qui rend cette montre très lisible dans l'obscurité. L'aiguille des heures pour le deuxième fuseau horaire est revêtue de matériaux lumineux, tout comme la petite aiguille des secondes et ses quatre index d'accompagnement. L'heure est également facile à lire à la lumière du jour, bien que l'absence d'un cercle de minutes sur la périphérie du cadran signifie qu'il ne peut pas toujours être lu aussi précisément que l'on pourrait souhaiter. L'affichage de la réserve de marche du côté du mouvement utilise un disque qui tourne sous une fenêtre; sa couleur passe du noir au rouge peu de temps avant que l'énergie soit épuisée.

Un examen minutieux a révélé quelques taches de poussière sur les mains, qui ont été estampées à partir d'un stock plutôt mince, ce qui les amène à se pencher vers l'oeillet poli au centre du cadran. Il y a aussi une rupture évidente dans la finition satinée au-dessus des cornes, qui acceptent la traverse qui retient la sangle.

À tous les autres égards, cependant, l'affaire est parfaitement conçue. Il marque également des points pour son système de changement rapide pour les cosses de sangle. Un outil spécial, fourni avec la montre, peut être utilisé pour appuyer sur un bouton sur la face inférieure de chaque patte, ce qui facilite le repoussage de la traverse, le retrait de la courroie en cuir et l'installation de caoutchouc alternatif.

Le large bracelet pré-monté en peau de crocodile cousu à la machine avec des bords coupés est très bien fait, tout comme la boucle à ardillon, qui rappelle un décapsuleur à l'ancienne. Certaines arêtes vives deviennent évidentes lorsque vous le placez sous une loupe, mais vous ne les remarquez pas une fois la montre attachée à votre poignet.

Dans l'ensemble, et malgré son grand diamètre de 44 millimètres, le Panerai Luminor 1950 3 Days GMT est assez confortable à porter, bien que les cornes ne s'incurvent pas très loin vers le bas, ce qui donne à cette grosse montre une tendance à glisser le poignet. Heureusement, nos préoccupations que le protecteur de la Couronne pourrait fourrer mal à l'aise dans le dos du poignet étaient sans fondement.

Le levier articulé du protecteur de la couronne ne gêne pas non plus le fonctionnement de la montre. Il peut être ouvert rapidement, et il est facile de tourner la grande couronne facile à saisir lorsque la montre est attachée au poignet, rendant toutes les fonctions de réglage conviviales. Le ressort-moteur peut être enroulé manuellement lorsque la couronne est retirée à sa première position extraite; L'aiguille des heures pour l'heure locale peut être réinitialisée par incréments horaires lorsque la couronne est dans sa deuxième position - une fonctionnalité très pratique pour ceux qui voyagent fréquemment en dehors de leur fuseau horaire. L'affichage de la date saute vers l'avant ou vers l'arrière en conséquence, le réajustant est donc facile et rapide, malgré l'absence d'un véritable mécanisme de réglage rapide.

Lorsque vous retirez la couronne à sa troisième position, l'aiguille des secondes sur le cadran à 9 heures revient à zéro, la balance s'arrête d'osciller et les heures et minutes peuvent être réinitialisées de la manière habituelle. Ensuite, vous pouvez simplement faire pivoter le levier de protection sur la couronne et l'utiliser pour l'appuyer dans sa position sécurisée. Son retour déclenche la remontée de l'aiguille des secondes. La synchronisation de cette montre avec un signal sonore audible ou une horloge radiocommandée est très facile grâce au mécanisme de retour à zéro de l'aiguille des secondes, également utilisé par A. Lange & Söhne et que l'on retrouve sur les montres Panerai vintage. Comme la fonction retour à zéro pour les aiguilles d'un chronographe, elle est déclenchée par un levier à l'intérieur du mouvement, agissant sur un coeur de retour à zéro monté sur la portée de l'aiguille des secondes.

Calibre P.9001 est visible à travers une vitre de saphir dans le fond du boîtier. Bien que le rotor soit squelettisé, la plupart des mécanismes internes du mouvement sont cachés parce qu'une grande plaque recouvre tout le mécanisme, à l'exception de la balance et de son robinet. Un examen plus attentif révèle une fenêtre en forme de faucille pour la roue d'échappement et une autre fenêtre à travers laquelle on peut voir le cliquet du mécanisme d'enroulement automatique. La vue arrière comprend également l'affichage de la réserve de marche: un champ rouge apparaît à travers l'ouverture chaque fois que l'apport d'énergie diminue à un niveau critique. Le rotor, la plaque et le robinet d'équilibre sont chacun décorés d'un motif d'onde. Combiné avec le remplissage bleu du lettrage gravé, il crée un look joliment technique qui correspond bien au style général de cette montre. Les têtes polies des vis argentées ont également l'air bien, comme le font certaines autres vis qui ont été bleuies thermiquement. Certaines arêtes sont biseautées, d'autres à la fois biseautées et polies: elles sont très belles, même si elles sont un peu étroites. La plaque de recouvrement de la balance, qui a été estampée de la tôle et n'a pas été polie méticuleusement, est un peu moins impressionnante. Le rotor à enroulement bidirectionnel utilise des cliquets et passe sur des roulements à billes en céramique à faible usure. Il alimente les barils, qui (comme l'indique le nom de la montre) amassent suffisamment d'énergie pour que la montre fonctionne pendant 72 heures. Un total de 227 composants - dont 29 rubis pour une réduction idéale de la friction - composent le mouvement. Quatre vis le long de la jante fournissent la solution au problème de réglage fin de l'équilibre sans avoir besoin d'une queue d'index. Jusqu'à il y a quelques années, ce détail était réservé aux montres des hautes sphères de la haute horlogerie.

Notre test de taux a révélé que Panerai a fait un bon travail d'ajustement fin du mouvement. Bien qu'il ait gagné huit secondes au poignet, son gain moyen sur la machine de chronométrage n'a été que de 3,7 secondes. La plus grande déviation parmi les différentes positions (cinq secondes) est tout à fait respectable, aussi. L'amplitude est restée élevée dans toutes les positions.

Pour une montre avec un mouvement de fabrication, le prix est raisonnable, seulement modérément plus cher que les modèles antérieurs qui contenaient des mouvements ETA. Peu de montres avec des mouvements internes dans cette gamme de prix offrent une gamme comparable de fonctions.

A. Lange et Sohne Zeitwerk et Zeitwerk Striking Time - Revue complète avec des photos en direct, les spécifications et le prix

A. Lange et Sohne partagent ce même sentiment germanique, une attention rigoureuse et méticuleuse aux détails avec une certaine chaleur, des bribes d'originalité qui ne tombent jamais dans l'ostentation (jetez un oeil au Lange 1 et vous l'aurez compris), une montre de la collection doit être perçue différemment, qu'il s'agisse de design ou de mécanique. Cependant, nous ne sommes pas en face de The Ugly Duckling ici. Nous ne parlons pas d'une pièce qui se trouve à la fin du catalogue et qui est impossible à vendre. Non, nous parlons de A. Lange et Sohne Zeitwerk ET Zeitwerk Striking Time, deux des montres les plus compliquées et les plus désirables de la marque saxonne.

L'A. Lange et le Sohne Zeitwerk sont des pièces qui doivent être vues séparément du reste de la collection. Il est en effet différent tant sur une approche mécanique et de conception, mais pas complètement hors de la gamme. Il partage certains des indices emblématiques de la marque saxonne et peut être directement reconnu comme un A. Lange et Sohne. En un sens, ses excentricités et ses variances créent la désirabilité et ses caractéristiques communes de Lange rassurent les collectionneurs de la marque. Il doit être considéré comme une montre unique dans un contexte classique.

D'abord, l'affaire. Il a le style typique de la SLA, avec exactement les mêmes cornes, la même lunette et le même boîtier que le Lange 1 ou le Langematik Perpetual . Le plateau poli miroir, les côtés brossés et la lunette fine et arrondie sont tous partagés avec le reste de la collection. Pas de doute à avoir en attachant le Zeitwerk, c'est un Lange. Il en va de même pour la conception générale du cadran, avec son indicateur de réserve de marche AB / AUF et sa finition opaline argentée. La police des indications est également la même que la grande date d'un Lange 1 ou Datograph Up-Down . Cependant, voici la principale différence: dans le A. Lange et le Sohne Zeitwerk, les ouvertures et les disques à saut instantané n'affichent pas la date.

Bien sûr, vous remarquerez que A. Lange et Sohne Zeitwerk n'indiquent pas le temps avec les mains mais avec les chiffres. Au milieu de la Zeitwerk se trouve ce que l'ALS aime appeler un « pont temporel », fait d'argent allemand et finement brossé. Il montre les 3 indications principales d'une montre: la seconde dans un grand sous-cadran à 6, les heures dans une ouverture à 9 et les minutes dans une autre ouverture à 3. C'est simple, lisible, intelligent. Cependant, cette simplicité cache un mécanisme très compliqué, puisque les 3 disques sautent instantanément, aussi rapidement qu'un clin d'oeil. Cette idée crée deux problèmes principaux: comment générer suffisamment de force pour faire sauter les 3 disques simultanément dans un laps de temps si court et comment stocker cette énergie. La réponse donnée par A. Lange et Sohne doit être trouvée au dos de la montre, avec un remontoir ou échappement à force constante pour libérer la puissance avec une force constante, une fois par minute.

L'énergie est donnée par un ressort-moteur extra-fort. Avoir 3 disques à déplacer en moins d'une seconde est un véritable défi pour le mouvement. D'abord, le mouvement n'est pas continu mais perturbé (un saut par minute pour le disque d'extrême droite, un saut toutes les dix minutes pour le disque central et un saut par heure pour le disque gauche). La pire partie du spectacle arrive toutes les heures (à 7,59 ou 8,59 par exemple) quand les 3 disques doivent sauter. Ce n'est pas comme déplacer un ensemble de mains. Cela nécessite une quantité d'énergie folle. C'est la raison pour laquelle ce ressort-moteur extra-fort et la quantité importante de couple qu'il apporte. Cependant, cette solution a un défaut principal. Comme dans toutes les montres, le ressort tend à fournir plus d'énergie lorsqu'il est complètement enroulé et moins lorsqu'il se déroule. Et c'est encore plus vrai avec un moteur très fort. Nous vous l'avons dit, la solution est un échappement à force constante breveté qui se déroule entre la roue de barillet et l'organe régulateur (balancier). Le mécanisme est montré dans le mouvement par une sorte de train d'engrenages maintenu en place par un pont d'ancrage (détaillé sur le photo ci-dessous). Il stocke l'énergie pendant une minute entière et la livre pour chaque saut instantané. Ainsi, il apporte assez de puissance aux engrenages pour faire sauter les disques instantanément et aussi désactiver l'effet indésirable du ressort fort sur la précision - il stabilise la vitesse du mouvement sur toute la période d'autonomie de 36 heures. Il entraîne la balance avec une puissance presque uniforme, quel que soit l'état du vent du ressort moteur et n'est pas affecté par les cycles de commutation énergivores qui se déroulent par intervalles d'une minute. C'est l'horlogerie de pointe: L'échappement à force constante (ou remontoir) ne sont pas des caractéristiques communes. Seuls quelques horlogers peuvent réaliser une telle technologie: FP Journe avec son Chronomètre Optimum en fait partie. A. Lange et Sohne utilisent aussi quelque chose de similaire dans le Lange 31 ou dans le Richard Lange Terraluna .

Breguet Classique Chronométrie 7727 - Travaux pratiques détaillés (photos en direct, spécifications et prix)

Voici le gagnant du Grand Prix d'Horlogerie de Genève , le prestigieux concours qui récompense chaque année les meilleures montres de l'industrie. Cette édition du GPHG était vraiment intéressante et le gagnant aussi. Le Breguet Classique Chronométrie 7727 mérite vraiment son titre de Montre de l'Année ou « Aiguille d'Or ». Ce n'est pas seulement dû au superbe design. Ce que Breguet a réalisé est plus complexe et profond que de créer une belle montre. Ils ont réussi à mélanger les caractéristiques classiques de Breguet à un mouvement véritablement novateur qui inclut de nouveaux matériaux, du magnétisme et de la haute fréquence. Une montre impressionnante détaillée ici.

Magnétisme ... Oui, vous avez bien lu. Breguet utilise le magnétisme, regarde le pire ennemi, dans un mouvement. Lorsque la plupart des marques ont essayé pendant des années de résoudre le problème des champs magnétiques, comme Rolex avec le Milgauss ou Omega avec son nouveau et impressionnant Master Co-Axial , Breguet va encore plus loin. Tout d'abord, l'équipe de R & D a réussi à maîtriser les effets négatifs du magnétisme dans une montre mécanique, mais ils ont également réussi à utiliser le magnétisme pour améliorer la chronométrie. 3 particularités sont à noter en parlant du mouvement de la Breguet Classique Chronométrie 7727: pivots magnétiques silicium - 10Hz .

À première vue, aussi beau que puisse être ce nouveau mouvement de Breguet, il ne semble pas impressionnant ni novateur. Cependant, la combinaison de 3 petites fonctionnalités quasi invisibles crée un progrès technologique spectaculaire:

Silicium : le silicium (ou silicium en français) a plusieurs propriétés intéressantes. Tout d'abord, il peut être usiné avec une très grande précision, afin de créer des pièces complexes telles que des spiraux, des ancres ou des roues d'échappement (en fait, la plupart des organes de régulation et d'échappement d'une montre). Ensuite, il est extrêmement résistant et léger (un énorme avantage quand il s'agit de hautes fréquences) et n'a pas besoin d'être lubrifié. Enfin, il n'est pas affecté par les champs magnétiques. Voici la première partie du travail de Breguet: maîtriser le problème du magnétisme en utilisant un spiral, une ancre et une roue d'échappement en silicium.

Les pivots magnétiques : Parce que les équipes de Breguet ont réussi à vaincre les effets négatifs du magnétisme dans le mouvement, elles peuvent désormais l'utiliser pour contrôler les mouvements du balancier. Avec ce mécanisme breveté, Breguet est le premier à ne pas seulement contrecarrer les effets du magnétisme mais à l'utiliser comme un ami du mouvement, afin d'augmenter la protection, la précision et la stabilité dans le temps. Voici comment Breguet explique le système:En incorporant un puissant micro-aimant dans chacune des deux butées supportant les pivots d'équilibrage, Breguet a conçu un système dynamiquement stable qui s'auto-ajuste après une perturbation. Le pivot magnétique est constitué d'un balancier en acier au carbone et d'un aimant «terre rare» derrière chaque pierre d'extrémité. L'un des aimants est plus fort que l'autre, de sorte que le balancier est en contact permanent avec la pierre d'extrémité du cadran et semble donc être suspendu.Ainsi, le balancier est stable et protégé contre les chocs et les accélérations de faible intensité. Même après un choc, le balancier revient presque instantanément à sa position correcte. L'autre avantage est de réduire les frictions et donc de réduire leurs effets sur le temps. La montre serait plus précise. Enfin, parce que le balancier et le spiral sont virtuellement «flottants» et maintenus dans cette «gravité artificielle», ils ne sont plus affectés par un changement de position et gardent un taux précis dans toutes les positions (ce qui n'est pas le cas avec une montre classique).

10Hz : Grâce à l'utilisation de silicium et de pivots magnétiques, Breguet a pu atteindre une fréquence très élevée de 10Hz ou 72 000 oscillations par heure (ce qui est le double d'un Zenith El Primeropar exemple). L'utilisation de pièces d'échappement légères, sans frottement, usinées avec précision, stabilisées et sans lubrifiant permet d'augmenter la fréquence de la montre sans effets négatifs sur la durabilité, et donc d'apporter une précision très impressionnante (en théorie, les battements les plus rapides un mouvement, plus il sera précis). La Classique Chronométrie est donnée pour un taux journalier moyen compris entre -1 et +3 secondes par jour. La Breguet Classique Chronométrie 7727 dispose également de deux spirales déployables symétriquement à 180 ° (superposées, comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous), contribuant à la stabilité de l'oscillateur et donc à une meilleure précision de synchronisation. Grâce à ces 3 éléments innovants, la Breguet Classique Chronométrie 7727 est donnée pour une précision très stable et impressionnante. Non seulement la montre peut atteindre un taux quotidien moyen proche de la perfection (nous vous l'avons dit, entre -1 et +3 secondes par jour) mais elle réalise également cette performance sur l'ensemble des 60 heures de la réserve de marche. Le mouvement est stable, précis, protégé et doit être fiable en raison du faible niveau de frictions (en théorie, seul le temps pourrait nous dire si nous avons raison ou tort). Le calibre 574DR mesure 14 lignes (environ 31,5 mm) et est livré avec une finition agréable: Genève raye les ponts, le perlage circulaire sur la plaque principale et les angles biseautés polis. La disposition des ponts est également assez complexe.

Esthétiquement parlant, le cadran et le boîtier de la Classique Chronométrie 7727 sont typiquement Breguet. Si l'on exclut l'inscription «10Hz» sur le cadran (qui pourrait être enlevé), il n'y a aucune idée d'un tel mouvement innovant. C'est une montre très classique, avec tous les «Signes Unmistakable» de Breguet, que l'on retrouve également dans le Chronographe 5287 ou le Tourbillon Extra-Thin Automatic 5377 : un boîtier rond poli (41mm, disponible en or blanc 18 carats ou en rose 18 carats) or) avec la carrure cannelée, les cornes soudées avec des barres à vis, les chiffres romains Breguet, la signature secrète à 1h30 et 10h30, les aiguilles Breguet bleuies à pointe ouverte et, bien sûr, le somptueux cadran guilloché.

Le Breguet Classique Chronométrie 7727 est livré avec pas moins de 6 modèles guilloché différents, fabriqués à la main par des ouvriers spécialisés (ce que ne peut faire aucune machine CNC). Il a des vagues de Genève au centre, Clou de Paris pour le petit deuxième sous-cadran à 12, sunburst pour le compteur de dixième de seconde à 1 et Chevrons pour l'indicateur de réserve de marche à 5. Le chapitre heures a une croix surface hachée pendant que le bord extérieur du cadran est coupé dans une barleycorn modèle. Ce motif classique est si spécifique à Breguet et si reconnaissable. C'est peut-être compliqué mais il n'est jamais ostentatoire et permet une belle lisibilité, les différentes indications étant clairement séparées. En outre, il est absolument magnifique à regarder.

Au poignet et à cause de ces caractéristiques Breguet, la Classique Chronométrie est tout ce qu'une montre-robe de Breguet devrait être. Il est incroyablement bien fabriqué, unique dans son design mais toujours très classique et raisonnable. La force de ce 7727 est de mélanger les traditions avec les innovations. Le boîtier, le cadran et les aiguilles sont un hommage à l'ADN de la marque, mais le mouvement est synonyme d'innovation, de précision et de matériaux modernes. En un sens, c'est une montre vraiment respectueuse du travail d'Abraham Louis Breguet (pour votre culture horlogère, il est l'inventeur du Tourbillon vers 1795 et fondateur de Breguet). Pour cette raison, il mérite les honneurs et l'Aiguille d'Or de l'édition 2014 du GPHG.

La Breguet Classique Chronométrie 7727 est disponible en or rose (référence 7727BR / 12 / 9WU) et en or blanc (référence 7727BB / 12 / 9WU) et au prix de 34 000 euros.

Le Chronographe Omega Seamaster Automatic 120m (Ref.176.004) aka the Big Blue

Dans cet article, nous allons examiner un instrument qui est si important que la vie de son opérateur en dépend. L'opérateur en question est un plongeur plongeant dans un environnement hostile soit pour gagner sa vie, soit pour chasser du poisson. Non, ce n'est pas un gros ordinateur de plongée avec un énorme écran LCD qui effectue d'innombrables calculs par milliseconde basée sur des algorithmes complexes. C'est monochrome, nous allons donc étudier un instrument très particulier qui est strictement mécanique: une montre. Une montre de chronographe de plongeur pour être plus précise - la Chronographe Omega Seamaster Automatic 120m aka Big Blue.

L'histoire de la montre de plongée est intimement liée, dès le début, aux tentatives humaines de maîtriser et de comprendre la vie sous-marine. Que ce soit en temps de guerre ou pour la plongée récréative, qu'il s'agisse de pêche au harpon ou d'entretien des plates-formes pétrolières en mer du Nord, la montre de plongée est un appareil de chronométrage de la plus haute importance pour la vie du plongeur. Les toutes premières montres de plongée spécialisées ont été le Panerai , utilisé par les hommes-grenouilles italiens de la Seconde Guerre mondiale. En fait, ils étaient Rolex 3646 avec un cadrans spéciaux fabriqués par Panerai, porté par l'élite Decima Flottiglia MAS.

Juste après la guerre en France, le capitaine Robert 'Bob' Maloubier et Claude Riffaud, tous deux du corps de plongeurs français, ont commencé à chercher une montre capable de supporter leurs missions de plongée militaire - et ils ont ainsi aidé Blancpain à introduire le Fifty Fathoms légendaire en 1953. En outre, le premier ensemble de plongée à succès commercial, l'unité de circuit ouvert à double tuyau Aqualung a été lancé au cours de cette même époque. Développé par Emile Gagnan et Jacques-Yves Cousteau, il s'agissait d'un système dans lequel de l'air comprimé transporté dans des cylindres montés à l'arrière était inhalé à travers un régulateur de la demande, puis exhalé dans l'eau adjacente au réservoir; l'introduction d'une montre de plongée capable / spécialisée et du SCUBA (appareil de respiration sous-marine autonome) ont été deux étapes monumentales pour ouvrir l'exploration des profondeurs.

À partir de ce moment-là, la plupart des entreprises suisses ont commencé à se tourner vers la mer, essayant de produire des montres-bracelets sous-marines fiables. Rolex, qui a produit la première montre à huîtres en 1926, et Omega, avec son modèle Marine en 1932, ont commencé à comprendre les particularités d'une montre spécialement conçue pour être utilisée exclusivement dans des environnements sous-marins. Une montre de plongeur appropriée aurait dû être grande, facile à lire sous l'eau, hermétiquement scellée et capable de résister aux chocs. La transformation de la montre résistante à l'eau simple à la montre de plongeur d'outil est arrivée à ce moment précis. Rolex est sorti avec peut-être la montre de plongée la plus célèbre de tous, le Rolex Submariner ; et Omega a présenté l'emblématique Seamaster 300. D'innombrables autres entreprises ont suivi, notamment Seiko , Doxa , Breitling et IWC.

Cependant, de la fin des années 1960 aux années 1970, l'industrie a commencé à travailler en étroite collaboration avec des entreprises suisses. Des montres plus spécialisées étaient nécessaires, des montres capables de résister à une submersion de plus en plus profonde. Des vannes à hélium, l'utilisation de métaux exotiques et de nombreuses autres nouveautés techniques sont intervenues à cette époque, augmentant de façon exponentielle la résistance à l'eau dans les montres. Le Doxa Sub, le Rolex Sea Dweller , l' Omega Ploprof et de nombreuses autres montres ont commencé à être disponibles, soit pour des entreprises comme la Comex, soit pour le grand public. Cette décennie constitue l'âge d'or dans l'histoire de la montre de plongée.

Jusqu'à présent, nous avons abordé la montre à trois aiguilles qui, en conjonction avec la lunette, pouvait être utilisée pour mesurer le temps écoulé jusqu'à une heure. Une autre approche, et peut-être beaucoup plus simple, consistait à utiliser une montre de plongée avec un mouvement de chronographe modifié avec une aiguille des minutes centrale. Les minutes comptées seraient les minutes affichées à partir de zéro, de sorte que le plongeur pourrait plus facilement comprendre combien de temps s'était écoulé. Les premières offres de ce type ont été l'Aquastar Benthos, sorti au milieu des années 1960, et le Breitling SuperOcean ref.2005 (que nous reviendrons dans un prochain article). Le Benthos et le Breitling constituent une étape audacieuse dans l'histoire de la montre de plongée. Une étape évolutive que certaines entreprises n'ont pas suivie (Rolex), tandis que d'autres l'ont épousée avec audace (Omega), en introduisant le chronographe révolutionnaire Omega Seamaster Automatic 120m (Ref.176.

Omega peut-être mieux compris que toute autre entreprise l'essence de la montre de plongée. Du premier Seamaster 300 (Réf.CK2913) aux Seamasters britanniques (Ref.165.0024), et du Ploprof (Ref.166.0077) au Seamaster 1000 (Ref.166.0093) ou au «Grand Comme l'appellent les collectionneurs, la société a essayé d'améliorer l'idée de la montre-outil en expérimentant de nouveaux matériaux ou des approches techniques audacieuses afin de résoudre les problèmes rencontrés par les montres dans des environnements extrêmes. Cette réaction se reflète dans les offres pour le grand public - ou parfois Omega vient de nous vendre exactement la même montre que, par exemple, les plongeurs de Cousteau portaient sur leurs missions. Le Big Blue représente toutes les leçons que l'entreprise a apprises jusque-là.

H. Moser & Cie Endeavour Calendrier perpétuel Black Edition - Examen complet (photos en direct, spécifications et prix)

Rendre quelque chose de très compliqué aussi simple que possible est certainement plus difficile que toute autre chose. Lorsque vous regardez pour la première fois l' édition noire de H. Moser & Cie Endeavour Perpetual Calendar , vous ne remarquerez probablement jamais la complexité du mouvement à l'intérieur. Pour résumer, en mettant de côté la beauté inhérente à cette montre, la principale force du Moser QP est de garder un affichage extrêmement simple et pratique, associé à un mouvement superbe et innovant. Voici la raison pour laquelle nous voulions avoir le calendrier perpétuel H. Moser & Cie Endeavour au poignet.

Ne vous laissez pas berner par l'affichage assez simple de l' édition noire de H. Moser & Cie Endeavour Perpetual Calendar. Ce que vous pouvez voir à première vue, c'est une montre affichant l'heure, avec une ouverture de date à 3, une petite seconde à 6 et une réserve de marche à 9. Oui, c'est (en un sens) vrai. Mais un examen plus attentif de l'axe central peut vous donner quelques indices: une petite flèche (pointant 9 sur nos photos). Voici le tour de magie du Endeavour Perpetual Calendar: il montre bien plus que la date. Au lieu de cela, il montre un calendrier perpétuel complet de l'une des façons les plus simples que nous ayons jamais connu auparavant.

Dans l' horlogerie, nous pouvons distinguer trois / quatre types de calendriers ( quantième en français), allant de la plus simple à la plus compliquée: le calendrier simple, le calendrier complet, le calendrier annuel et le calendrier perpétuel.

Simple date / calendrier : pour une grande partie de la production (99% au moins), la date est indiquée par un disque tournant, montrant la date dans une ouverture, ou par une main sur un sous-cadran. Quel que soit l'affichage (date, jour et date), le mécanisme est extrêmement simple. Chaque fois que les aiguilles des heures ont tourné deux fois autour du cadran, la date change. Ce système ne prend pas en compte les mois à 30 jours (et bien sûr à 28 jours) car la montre est réglée sur 31 jours. Vous devrez corriger la date à la fin de février, avril, juin, septembre et novembre.

Calendrier complet: il s'agit d'un autre calendrier simple, avec une mécanique "simple" similaire à la simple date. De plus, le calendrier complet affiche le jour de la semaine et du mois, mais les mois nécessitant une correction restent les mêmes.

Calendrier annuel : le calendrier annuel est déjà un mécanisme assez compliqué. Il affiche généralement la date, le jour et le mois. Il prend en compte les mois avec 30 ou 31 jours et ne devra être fixé qu'une fois par an, fin février. Chaque calendrier annuel doit être ajusté pour aller du 28 février au 1er mars. Une édition améliorée de ce calendrier existe. Les deux Audemars-Piguet et Breitling ont un calendrier qui prend en compte le mois de février et ses 28 jours. Ainsi, il faudra un ajustement seulement une fois tous les 4 ans (pour les années bissextiles, lorsque février a 29 jours)

Calendrier perpétuel : C'est le type de calendrier le plus compliqué . Il faudra seulement un ajustement tous les 100 ans (pendant les années séculaires, le mois de février n'a que 28 jours). Cela signifie que ces montres prennent en compte les mois à 30 ou 31 jours, qu'elle prend également en compte le mois de février à 28 jours et enfin, tous les quatre ans, elle passera automatiquement du 29 février au 1er mars.

Qu'est-ce que ça veut dire? Contrairement à cette simple apparence, le Calendrier Perpétuel H. Moser & Cie Endeavour est très compliqué: calendrier perpétuel, réserve de marche massive et mouvement interne avec plusieurs caractéristiques uniques et innovantes. Nous sommes loin d'être juste une montre à trois mains avec des complications supplémentaires. Nous sommes devant de beaux mécaniciens, réunis dans un magnifique boîtier en titane DLC noir. Nous avons choisi de porter cette édition de l'Endeavour QP, certainement la plus polyvalente et moderne, comparée aux éditions classiques en matériaux précieux (or blanc, or rose, platine ou palladium). Notez qu'il existe une autre version, une édition limitée de 10 pièces avec le même boîtier en titane noir, un cadran en or fumé et un mouvement en or massif.

Polyvalent peut vraiment définir le calendrier perpétuel H. Moser & Cie Endeavour. Habituellement, les montres noires sont considérées comme sportives ou parfois, des pièces axées sur la mode. Cela vaut par exemple pour les montres Hublot ou Panerais . Des pièces encore plus classiques comme la Speedmaster ou une Girard-Perregaux WW.TC sont plus décontractées lorsqu'elles sont recouvertes de matière noire. Le QP Moser semble légèrement différent. Il peut comporter un cas noir, il a gardé un sentiment raffiné et habillé. Ainsi, vous pouvez facilement le porter avec un costume ou une paire de jeans. La taille de l'affaire, le schéma noir complet animé avec des accents d'or, la simplicité apparente de l'affichage ou la forme globale sont modernes et classiques en même temps.

Certaines montres sont faites pour les tapis professionnels et rouges - par exemple un Master Ultra-Mince Jaeger-LeCoultre . Certains sont faits pour correspondre à vos loisirs ou temps libre - une montre de plongée massive comme l' IWC Aquatimer Chronograph ou un Hamilton Pan Europe coloré . Bien sûr, ce H. Moser ne devrait pas être considéré comme une montre de sport appropriée, mais il sera un ajustement naturel à la fois pour un voyage de week-end ou une réunion formelle. Vous pourriez penser que c'est aussi le cas pour plusieurs montres. D'accord, mais celui-ci ajoute la beauté de la mécanique d'une manière pure, raffinée et discrète. Quand certaines montres ont tendance à paraître plus compliquées qu'elles ne le sont en réalité (un bon exemple pourrait être le Baume & Mercier Clifton Date Retrograde), celui-ci cache ses complications, créant un plaisirHabituellement, quand il s'agit de calendriers perpétuels, nous sommes habitués à des affichages compliqués, avec plusieurs sous-cadrans et indications. La façon classique de faire un QP (nom court qui signifie « quantième perpétuel ») est un cadran avec 3 à 4 sous-compteurs: un pour le jour de la semaine, un pour la date et un pour le mois et l'année bissextile indicateur. La plupart du temps, il comprend également une phase de lune, qui peut être insérée ou non dans l'un des sous-cadrans. C'est le cas des montres classiques telles que le Calendrier Perpétuel Heritage Montblanc Meisterstück et Moonphase ou le Patek Philippe 5940g Perpetual Calendar . Certains ont toutefois tendance à améliorer la lisibilité ou à créer une mise en page plus moderne, comme le IWC Ingenieur Digital. Une chose reste vraie: tous sont compliqués, parfois surchargés.

Ce que H. Moser & Cie parvient à faire avec leur calendrier perpétuel est de lui donner la disposition la plus simple possible. Il montre seulement la date (avec une ouverture à 3) et le mois, avec une flèche-main discrète sur l'axe central, qui utilise les 12 index des heures pour pointer le mois (l'année bissextile, pas les caractéristiques les plus importantes sur une base journalière, est indiqué par une roue du côté du mouvement). Intelligent et simple (aussi simple que la Rolex Sky-Dweller peut être). Il ne montre que les données de calendrier les plus importantes - et il le fait de manière très discrète. Le reste des indications sont classiques: heures et minutes sur l'axe central, une petite seconde à 9 pour apporter de l'action sur le cadran et une réserve de marche pour savoir quand remonter le mouvement.

Le cadran lui-même est fait d'une plaque noire mate, avec des inscriptions minimales. Pour casser le schéma noir complet, les index sont faits de matraques appliquées en or rose. Le sous-compteur de petite seconde est entouré de ce même métal. Toutes les mains viennent aussi en or rose. Il apporte un peu de raffinement et de chaleur à une atmosphère très sombre et neutre. Ce ne sont peut-être que de petits accents mais ils suffisent à éviter un design triste et monochrome. De plus, il confère à la montre un aspect discret et luxueux. Heureusement, le disque de date est également noir (trop de montres avec des cadrans foncés viennent avec des disques de date non correspondants). En raison de ce contraste entre la couleur noire mate du cadran et les aiguilles et index brillants, la lisibilité du jour est excellente. Cependant, les mains sont claires et manquent de matière lumineuse, rendre la montre inutile la nuit. Un choix délibéré pour garder un design propre et habillé qui peut s'avérer peu pratique dans certaines conditions.

Le H. Moser & Cie Endeavour Perpetual Calendar édition noire est livré dans un boîtier de 40,8 mm en titane de grade 5 recouvert de DLC noir (diamant comme le carbone). Vous pouvez le remarquer sur les photos (c'est encore plus vrai au soleil), la couleur est en fait plus proche de l'anthracite que du noir pur. Il a de très beaux reflets métalliques. Comme le boîtier est poli miroir, il est effectivement facile de penser que cette couleur gris foncé est obtenue à partir du métal lui-même et non d'un revêtement

L'affaire comporte plusieurs finitions. En plus de la lunette et des ergots polis miroir, l'étui est également partiellement brossé autour de la couronne et en 9. Les bagues d'étui alternent des formes complexes concaves et convexes. Le bracelet et la boucle utilisent tous deux le même thème que le reste de la montre: un cuir d'alligator noir mat recouvert de carbone (qui a l'air vraiment bien dans la chair) et une boucle à ardillon en titane enduite de DLC.

Voici la partie technique. Nous vous l'avons dit, le Calendrier Perpétuel H. Moser & Cie Endeavour est simple en apparence, mais à l'intérieur de son boîtier tiques un moteur magnifique. Grâce à ce mouvement et cet affichage intelligents, il a remporté la catégorie «Complex Watch» au GPHG 2006 . Le calibre HMC 341 est un mouvement interne à remontage manuel qui apporte plusieurs caractéristiques impressionnantes:

Plus de 7 jours de réserve de marche (sur le papier). Pendant notre examen, il a continué à fonctionner pendant plus de 10 jours. Ce nombre est encore plus impressionnant lorsque vous connaissez le niveau d'énergie requis pour le saut instantané de la date à 00:00.

Le 'Double Pull Crown' qui permet une correction de la date en tournant la couronne (sans perturber le réglage de l'heure) et régler l'heure avec précision (avec un système hack-second).

Un ajustement à la fois avant et arrière à n'importe quel moment du jour du calendrier. Le mouvement est protégé contre les manipulations défectueuses.

L'échappement Moser interchangeable (battant à 18.000bph et réglé en 6 positions) simplifie les opérations de maintenance. Ne retirez que deux vis (de chaque côté du pont d'équilibrage) et le module d'échappement complet (balancier, spirale, roue d'échappement et ancrage) peut être remplacé en quelques minutes. Le mouvement est également de taille raisonnable, avec seulement 5,8 mm de hauteur et 34 mm de diamètre. Pour correspondre à la couleur noire de l'affaire, les ponts sont également revêtus de noir. Il permet un grand contraste avec tous les éléments en acier et les chatons en or vissés surdimensionnés. Les ponts sont biseautés avec des angles biseautés polis, ornés de rayures Moser (une double bande de Genève) et la plupart du temps finis à la main. Ce mouvement est extrêmement agréable à regarder, intelligent, puissant et techniquement impressionnant. Les équipes de H. Moser ont travaillé dur pour apporter cette pièce d'art mécanique.

Comme le montre le calendrier perpétuel de H. Moser & Cie Endeavour Perpetual Calendar , il ne pèse que 40,8 mm. Il est également très léger, grâce à l'utilisation du titane. La montre d'ensemble est extrêmement confortable, aussi en raison du saphir incurvé sur le dos qui repose l'affaire sur le poignet.

Nous vous l'avons dit, il peut facilement être porté avec un costume ou une tenue décontractée. Il n'est jamais voyant, car le boîtier n'est pas entièrement noir et le cadran n'est pas surchargé d'informations. Vous devrez être dans les montres pour comprendre ce qui se passe dans cette montre. La réserve de marche de 7 jours (ou plus) est également très agréable: utilisez la montre pendant 3 ou 4 jours, laissez-la pour le week-end pour utiliser votre montre de sport et reprenez-la le lundi matin. Il sera toujours vivant et ne nécessitera aucun ajustement. Un même s'il doit être ajusté, il suffit de tirer la couronne et de changer la date. Le reste suivra. Habituellement, QP viennent avec des poussoirs en retrait pour corriger la date, le jour de la phase de la lune. Ici, tout est programmé à l'avance et seule la couronne doit être actionnée.

Omega Seamaster 300 Master Co-Axial en titane - Examen après un été sur le poignet (photos en direct, spécifications et prix)

La nouvelle Omega Seamaster 300 Master Co-Axial ... LA star de Baselworld 2014, une montre vraiment inspirée avec son superbe design vintage, un grand contenu horloger et l'introduction d'un mouvement totalement anti-magnétique! Nous l'avons couvert plusieurs fois déjà sur Monochrome ( ici et ici ). Après tout le bruit créé autour de ce garde-temps, il était temps pour nous de l'utiliser, de le ressentir, de le montrer. Eh bien, nous avons testé l'Omega Seamaster 300 Master Co-Axial en titane sur l'espace d'un été entier.

Omega nous a surpris juste avant Baselworld 2014, avec un teaser montrant une nouvelle montre de plongée. Vous nous connaissez ici chez Monochrome-Watches, nous ne pouvons résister à l'ouverture de notre logiciel de retouche photo et à imaginer les futures nouveautés. Donc, nous avons prédit cette nouvelle montre. L'impatience était grande avant la foire annuelle, car nous savions qu'Omega cuisinait quelque chose de cool. Le résultat était au-delà de nos attentes, avec une montre superbement conçue qui avait été inspirée par l'un des meilleurs outils de plongée de la marque et pas seulement, mais aussi un mouvement à suivre. Nous avons joué pendant un moment avec Baselworld, mais ce n'était pas suffisant. L'examen complet était nécessaire. Nous avons récupéré la montre d'Omega juste avant les vacances d'été et avons amené le Seamaster 300 à l'endroit auquel il appartient: en bord de mer. Avant de vous donner nos impressions, nous devons revenir dans le passé et voir la lignée de ce garde-temps.

Cette image faite par Omega est parfaite pour voir à quel point ces deux montres sont similaires, mais elle aide aussi à montrer les différences multiples entre elles. L'original a été introduit en 1957 (aux côtés de 2 autres montres, la Speedmaster CK2915 et la Railmaster CK2914, dans le cadre d'une collection professionnelle). C'était la réponse d'Omega à Blancpain avec ses Fifty Fathoms et Rolex avec son Submariner (tous deux introduits en 1953). Omega a cependant présenté une montre capable de résister à 300m, avec un superbe design et une taille raisonnable.

En comparant les deux éditions, nous pouvons voir toutes les similitudes et comment Omega voulait ré-éditer cette grande montre: Omega aurait pu s'arrêter ici, en réinterprétant simplement le design, puis en glissant un simple mouvement à l'intérieur. Ils auraient aussi pu utiliser la même recette qu'avec la Speedmaster Mark II , en modernisant un design emblématique. Au lieu de cela, Omega est allé mieux: en utilisant les codes classiques de l'ancien Seamaster 300m, en modernisant son apparence et enveloppé dans un mouvement très innovant. L'Omega Seamaster 300 Master Co-Axial n'est pas juste une autre réédition; c'est l'icône moderne.

Pour cette revue, nous avons choisi d'opter pour l'édition Titanium, avec son cadran bleu; une combinaison moins habituelle que la version classique acier / noir, mais qui présente certains avantages: boîtier plus léger, grande résistance à la corrosion et aux rayures et exclusivité supplémentaire avec ce cadran cool (le cadran bleu est uniquement disponible en titane). Tout cela était vraiment bienvenu, car nous avons porté la montre tout au long de l'été et utilisé comme une montre de plongée devrait être utilisée.

La partition globale est extrêmement simple: le Seamaster 300 Master Co-Axial est une montre de plongée. Pas besoin de fonctionnalités inutiles ici, juste le nécessaire: heures, minutes et secondes pour les indications (pas de fenêtre de date qui pollue le cadran), étanchéité 300m, couronne vissée, lunette tournante unidirectionnelle et bracelet avec réglage fin facile . Mettant de côté les spécifications du mouvement, c'est tout ce que vous aurez. Et clairement, c'est plus que suffisant. Le Seamaster 300 Master Co-Axial pourrait avoir un design vintage; il reste un outil pratique et une montre de plongée moderne. Il peut être utilisé sans restriction comme une montre à outils - et nous pouvons vous garantir cela, car la montre a été utilisée pour nager, plonger, naviguer et s'allonger sur la plage. Bien sûr, utiliser le SM300 comme une montre quotidienne avec votre.

Si les photos de relations publiques et un coup d'œil sur l'affaire pourraient vous donner l'idée d'une simple réédition de la montre vintage, la réalité est différente. Pour sûr, le design est similaire, ainsi que le diamètre, qui reste raisonnable à 41mm. Mais la qualité (basée sur les standards 2014) et les proportions sont légèrement différentes. D'abord, nous avons choisi d'opter pour le titane. Non seulement à cause du cadran bleu, mais il présente également plusieurs avantages par rapport à l'acier inoxydable. Le premier est bien sûr le poids, avec une réduction proche de 30%. Alors que la montre peut venir sur un bracelet, elle reste extrêmement légère et confortable.

L'utilisation de titane grade 5 permet à la montre d'avoir des surfaces polies miroir (ce qui n'est pas possible avec du titane grade 2, toujours sablé ou brossé) et une couleur très vive (pas si différente de l'acier, juste un peu plus sombre). Le titane est également extrêmement résistant: il se raye moins facilement que l'acier - ce qui est appréciable avec les pièces polies - et il est extrêmement résistant à la corrosion. Ainsi, le Seamaster 300 en titane est plus fort tout en étant plus confortable. Un choix que nous apprécions clairement ici - le seul problème est le prix, car l'édition en titane coûte 1.800 euros de plus que l'édition en acier.

Le boîtier est donc raisonnablement dimensionné en termes de diamètre, tout comme l'édition vintage. Cependant, la principale différence avec l'ancien Seamaster 300 est l'épaisseur. L'affaire elle-même n'est pas épaisse. Comme vous pouvez le voir, les cases sont assez minces. Cependant, la lunette est plus épaisse. 2 conséquences sur ce choix de conception: l'aspect pratique est amélioré, car la lunette sera plus facile à saisir, même avec des gants de plongée. Cependant, l'aspect visuel ne bénéficie pas de cette épaisseur accrue - rien d'alarmant, mais un peu de minceur est toujours le bienvenu, surtout pour les montres d'inspiration vintage. En parlant de la lunette, nous devons reconnaître sa qualité. Les clics sont forts mais agréables et les réglages sont précis. La partie bleue est en céramique (virtuellement) inaltérable. La couleur restera forte pour toujours et sans rayures. La surface est lisse et plate.

Le reste de l'affaire utilise plusieurs techniques: les bandes de la boîte sont brossées, les bords des barrettes viennent avec un angle biseauté brillant mais beau et les parties horizontales sont polies miroir. L'exécution est propre, précise et cohérente avec le prix.

Le bracelet, également en titane, présente les mêmes caractéristiques que le boîtier: extrêmement bien fait, parfaitement ajusté, confortable et lisse. Il est même livré avec un mécanisme de réglage fin très intuitif et simple (appuyez seulement sur un poussoir à l'intérieur du fermoir pour régler la longueur). Mais ce sentiment qualitatif est lié à un problème, le même que celui du cas: l'épaisseur. Le bracelet et le fermoir sont assez massifs et pourraient permettre de perdre 1mm ou 2mm. Encore une fois, rien de dramatique mais l'élégance aurait pu être plus grande.

Le bracelet était également au centre d'un débat autour de cette montre: en particulier le lien central poli miroir. Pour être très honnête, nous pouvons le voir sous deux angles. Si nous regardons le Seamaster 300 Master Co-Axial comme une montre à outils pure, une finition entièrement brossée aurait été plus appropriée. Cependant, le sentiment vintage et l'intention de conception de cette pièce ont justifié ce lien central poli miroir. Et le titane aide à le garder propre.

Le cadran - en noir ou en bleu - est également une attraction. Il utilise les codes de conception de l'ancien Seamaster 300m CK2913. La plaque de base est texturée et mate, ce qui permet d'avoir une grande lisibilité, surtout au soleil (le traitement antireflet du cristal bombé est également extrêmement efficace). Les aiguilles et les index sont toujours faciles à lire grâce au contraste de cette finition mate. Les mains sont typiquement Oméga, avec la forme de la flèche large: une aiguille des minutes et une aiguille des heures. Les deux sont en acier poli, avec un matériau lumineux. La seconde main peut sembler hors de propos avec sa forme de diamant et sa couleur. Sur une base historique, cette main n'est pas pertinente, car le SM300 CK2913 était à l'origine livré avec une simple main de baton en acier, sans matériau lumineux. Ce type de main est venu plus tard, sur la deuxième génération de SM300. La laque blanche pourrait aussi être intrusive dans ce contexte, mais je m'y suis habitué et je l'ai trouvé agréable après un moment. Il donne écho aux chiffres et au logo sur le cadran.

Les indices sont assez particuliers. Au début, nous avons pensé que le cadran avait une construction en sandwich. Cependant, le cadran est découpé au laser pour enlever un peu de matière et créer des cavités, qui sont remplies de pâte lumineuse. Cela crée un effet de profondeur agréable et empêche le cadran d'être trop plat. Le matériau lumineux présente un aspect faux-patiné, de couleur jaune / marron pour recréer l'effet de l'âge sur le tritium (matériau radioactif utilisé dans les montres anciennes et qui a tendance à brunir au vieillissement). Le cadran est vivant, lisible et propre - Omega a eu la bonne idée de limiter le nombre d'inscriptions sur le cadran.

Si la forme de l'Omega Seamaster 300 Master Co-Axial est clairement influencée par une édition vintage, le mouvement est loin d'être bloqué dans le passé. À l'intérieur du SM300, le 8400 est le calibre le plus fin et le plus innovant d'Omega. Nous l'avons déjà couvert en mars , juste après Baselworld, mais une autre nouvelle est arrivée récemment: la certification METAS . Nous y reviendrons plus tard.

Tout d'abord, nous devons comprendre ce qu'est le Caliber 8400 Master Co-Axial. Ce mouvement interne est livré avec toutes les innovations faites par Omega au cours des dernières années. Il a l'échappement Co-Axial créé dans les années 1970 par Georges Daniels. Il est censé avoir réduit la friction s , d'avoir une meilleure performance chronométrique s et d'exiger moins d' exploitation des services de. Ensuite, il possède de réelles propriétés anti-magnétiques - ce n'est pas une protection externe contre ces champs car le mouvement lui-même est résistant aux champs magnétiques jusqu'à 15 000 gauss. L'échappement, le balancier et la spirale sont en silicium, les plaques en acier ont été remplacées par des plaques non magnétiques et le ressort de l'amortisseur a été fabriqué à partir d'un matériau anhydre. Toutes les pièces qui doivent absolument rester à l'écart du magnétisme ont été remplacées par des matériaux anti-magnétiques. Impressionnant! Omega est tellement confiant dans ses mouvements qu'il est livré avec une garantie de 4 ans. Le Caliber 8400, présenté lors de Baselworld, aurait été certifié par le COSC. Quelque chose a changé ces derniers jours, Omega vient de présenter une toute nouvelle certification , en collaboration avec METAS, l'Institut fédéral suisse de métrologie. METAS testera et certifiera les procédures de test et les machines qui seront utilisées pour effectuer les tests en interne par Omega. Cela signifie que la certification sera faite sur les montres assemblées et pas seulement sur les mouvements (incluant également les tests de résistance à l'eau et de propriétés antimagnétiques dans le processus). Omega et METAS ont annoncé que le mouvement ne recevrait le certificat de chronomètre que s'il effectuait entre 0 et +5 secondes d'écart par jour (contre -4s / + 6s pour le COSC).

Tous ensemble, ces spécifications créent un mouvement impressionnant: fiable, précis, résistant et très innovant. La finition est également agréable avec des anglages (usinés) sur les ponts et Geneva Stripes en Arabesque. La réserve de marche est également confortable, avec 60 heures d'énergie.

Le légendaire Omega Seamaster Ploprof - Le Kraken des montres de plongée

Avant d'examiner l'archétype du Ploprof 600, et en détail sa réédition lancée en 2009, nous devons aborder les paramètres fondamentaux pour une bonne montre de plongée.

La capacité d'enregistrer le temps est cruciale pour toute activité sous-marine. Il existe plusieurs méthodes d'enregistrement de la durée d'immersion du plongeur, y compris les fonctions du chronographe (voir Omega Seamaster 120m Chronograph Big Blue ), la méthode la plus simple étant la lunette. Comme beaucoup de choses qui sont prises pour acquis de nos jours, la lunette tournante dans les montres a été développé par les forces armées, et a été incorporé dans les montres de plongée ainsi que l'ajout d'incréments de temps sur l'anneau pour permettre le temps écoulé afin d'être facilement lire. La lunette doit être fiable dans son utilisation, doit avoir un bord dentelé afin d'être contrôlé par les plongeurs portant généralement des gants et ne doit pas non plus être facilement déconnecté de la position du plongeur avant la plongée.

Le cas des montres de plongée est peut-être l'élément le plus important dans sa conception puisque le problème ici est la montre pour atténuer la force de la pression de l'eau. Le problème dans notre cas est la compressibilité, puisque les boîtes de montre contiennent un vide rempli d'air qui loge le mouvement. Plus le plongeur descend, plus l'eau qui entoure le boîtier devient de plus en plus pressée contre le garde-temps. Une pression suffisante commencerait à fléchir les parties du boîtier car l'accumulation de pression à l'extérieur est bien supérieure à la pression à l'intérieur. Pour lutter contre cela, une montre de plongée appropriée doit être extrêmement bien conçue et robuste, avec des composants intelligemment conçus comme des joints toriques de haute qualité ou de l'acier inoxydable de haute qualité extrêmement usiné. Le calibre est extrêmement important, car il permet au plongeur de chronométrer sa descente. Le problème ici est le choc et le magnétisme. En plongée, il est très facile de frapper la montre sur un récif ou contre un rocher, car les courants sous-marins sont puissants. L'impact peut provoquer une infiltration d'eau due à une rupture du boîtier ou à un éclatement du verre. Le boîtier doit être solide et le verre doit être extrêmement dur (généralement en verre saphir), protégé par un disque épais, scellé au boîtier et fixé placer avec une bague de verrouillage. La force du cognement crée un élan propre qui continue à agir sur les pièces délicates à l'intérieur de la montre, même lorsque le boîtier extérieur est à l'arrêt. Les chocs violents sont l'ennemi le plus mortel d'une montre-bracelet mécanique, et l'exemple courant d'une montre qui s'arrête après qu'elle tombe de notre main ou commence à montrer un rythme anormal n'est pas rare. Une bonne montre de plongée doit avoir un système antichoc extrêmement bien pensé, et une résistance aux chocs interne intégrée dans les bijoux, qui retiennent les parties du mouvement les plus à risque (balance oscillante, par exemple). La norme ISO (nous l'avons expliqué dans notrerevue de la Seiko SKX007 ) pour une montre de plongée couvre également la capacité de la montre à résister à des champs magnétiques, ce qui peut entraîner des composants comme le train d'engrenage ou le spiral pour fonctionner mal. La cage de faraday ou l'utilisation de spiraux non métalliques sont des moyens de traiter ce problème. Last but not least, une montre de plongée doit avoir une meilleure lisibilité en profondeur. Le cadran doit être extrêmement bien pensé et dégagé, afin que le plongeur ne puisse pas faire d'erreur en lisant ses horaires pendant un palier de décompression; quelque chose qui peut s'avérer fatal. Les montres Divers doivent avoir, idéalement une grande aiguille des minutes colorée qui ne sera pas facilement confondue avec une autre main sous l'eau. Nous devons comprendre que la lumière du jour ne peut pas pénétrer dans les profondeurs et que les couleurs commencent à s'estomper après 6 mètres. La plupart des plongeurs bien conçus ont des aiguilles des minutes orange vif ou même des cadrans oranges et ont une peinture spéciale, qui brille dans l'obscurité placée sur des endroits stratégiques (marqueurs de cadran, mains, lunette). Dans les vieux jours les fabricants utilisés Radium, Tritium et prométhéum - toutes matières hautement radioactives - alors qu'aujourd'hui , l'utilisation de la grande majorité deSuper-Luninova qui est non radioactive et non toxique. Super-Luminova brille quand elle recueille la lumière au lieu de briller tout le temps comme les matériaux radioactifs que nous avons déjà mentionnés.

Ainsi, une grande montre de plongée doit avoir tous les éléments ci-dessus incorporés dans sa conception, et le Ploprof les avait tous dans l'abondance dès sa création dans les années 1970. Ce fut après tout un outil créé par des plongeurs professionnels pour être utilisé par des plongeurs professionnels. Son nom même dénote sa raison d'être : Plongeur professionnel (Plo-Prof), qui est traduit du français en tant que plongeur professionnel. La Compagnie Maritime d'Expertise (Comex) a été fondée en 1961 et a été la pionnière de la plupart des premiers travaux de plongée sous-marine et d'ingénierie. De la fin des années 1960 jusqu'à la fin des années 1970, l'emblématique Omega Seamaster 300 (réf.165.024) a été utilisé et testé par la Comex et par les plongeurs de Jaqcues-Yves Coustaeu. Au cours de l'été 1963, Cousteau et son équipe utilisèrent le Seamaster 300 dans la Mer Rouge pendant les expériences du Précontinent II. En 1968, Omega a accepté de livrer le Seamaster 300 à la Comex pour quelques tests pour les expériences Physalie et les expériences Janus plus tard dans l'année. Les commentaires de l'utilisation réelle ont influencé Omega pour améliorer la montre dans certaines zones,

Le Ploprof 600 était révolutionnaire à bien des égards. Le boîtier a été usiné à partir d'un seul bloc d'acier inoxydable, et comme il s'agissait d'un modèle monobloc, l'eau pouvait pénétrer à partir de deux points, le cristal et la couronne. La couronne a été conçue d'une manière unique. Ce qui semble être la couronne est en réalité un écrou qui agit pour tirer et sceller la couronne, qui est en fait plate et carrée, qui dépasse lorsque l'écrou de serrage la libère. Ainsi, la forme carrée empêche la couronne de se dérouler, la bloquant au ras du boîtier et offrant une meilleure protection. Le système de verrouillage de la lunette était également une première. Il a utilisé un bouton poussoir pour déverrouiller le mécanisme de la lunette uniquement à des fins de réglage. Le cristal minéral chimiquement trempé utilisé a été traité avec un matériau antireflet et anti-abrasif et comprimé à 120 kg, puis maintenu sur le joint par un anneau à visser. Il pourrait résister aux pressions hydrostatiques de 60 atmosphères. Le cadran soit en bleu marine soit en noir assurant une lisibilité parfaite, l'aiguille des minutes était énorme afin de rendre la procédure de vérification de l'heure plus rapide et plus précise. Omega a également résolu le problème de l'hélium en suivant un itinéraire différent de celui de la compétition. Les plongeurs professionnels utilisaient fréquemment des cloches de plongée dans lesquelles ils respiraient un mélange d'hélium et d'oxygène. Les molécules d'hélium sont beaucoup plus petites que les molécules d'air normales, et en raison des environnements haute pression entourant la montre, ces molécules ont traversé les joints et rempli le boîtier jusqu'à ce que la pression dans la montre soit égalisée. Lorsque les plongeurs décompressés, l'hélium piégé à l'intérieur de la montre et la pression inégale créée encore une fois fait éclater les cristaux et exploser. Rolex et Doxa ont créé une valve d'évacuation d'hélium, une idée ingénieuse pour que l'hélium se dilate progressivement sans détruire la montre. Omega a choisi de rendre le Ploprof pratiquement étanche aux gaz. Le boîtier résiste aux gaz à un point tel que si l'air emprisonné à l'intérieur devait être expulsé dans des conditions atmosphériques normales, plus de 1000 ans s'écouleraient avant qu'il ne puisse rentrer. Des tests menés par Omega ont montré que le Ploprof 600 était 100 fois plus étanche à l'eau et à l'air que l'Apollo Spacecraft, tandis que la Comex en septembre 1970 effectuait des expériences avec trois plongeurs pour l'opération Janus II. Les plongeurs ont passé quatre heures par jour pendant huit jours et établi un record mondial d'exploration sous-marine à 253 mètres de profondeur dans le golfe d'Ajaccio en France. Le record de Ploprof était parfait. tandis que la Comex en septembre 1970 a mené des expériences avec trois plongeurs pour l'opération Janus II. Les plongeurs ont passé quatre heures par jour pendant huit jours et établi un record mondial d'exploration sous-marine à 253 mètres de profondeur dans le golfe d'Ajaccio en France. Le record de Ploprof était parfait. tandis que la Comex en septembre 1970 a mené des expériences avec trois plongeurs pour l'opération Janus II. Les plongeurs ont passé quatre heures par jour pendant huit jours et établi un record mondial d'exploration sous-marine à 253 mètres de profondeur dans le golfe d'Ajaccio en France. Le record de Ploprof était parfait.

Dernier point, mais non le moindre, le centre de recherche Ocean Diving d'Ocean Systems Inc. à Tarrytown NY, a testé le Ploprof à fond et a conclu que la pièce d'horlogerie était plus résistante à l'eau qu'un sous-marin. Une série d'essais hypostatiques a révélé que la montre fonctionnait jusqu'à une profondeur simulée de 1370 mètres, point où le cristal de 4 mm d'épaisseur touchait la seconde main, arrêtant la montre. C'est plus de deux fois la profondeur indiquée de la montre!

Le Ploprof 600 était la montre de plongée behemoth. Quand d'autres utilisaient du verre acrylique bombé Omega choisissait un cristal minéral chimiquement durci, le mécanisme de verrouillage de la lunette, le boîtier monobloc et la disposition du cadran étaient aussi des solutions techniques et de design qui ont ouvert la voie à l'industrie pour voir comment une montre de plongée professionnelle appropriée devrait être construite. C'était un garde-temps historique à tous points de vue et son inconvénient était qu'il était très cher; à l'époque, vous pouviez acheter deux sous-marins Rolex. Le prix élevé et son boîtier bizarre signifient que la montre n'a pas eu de succès commercial. De nos jours, les exemples de NOS Ploprof 600 rapportent beaucoup d'argent sur le marché. Cependant, la manière vintage n'est pas le seul choix si vous voulez posséder la montre. Omega l'a réintroduit en 2009 avec peu de changements.

Le nouveau Omega Seamaster Ploprof 1200m est fidèle dans la conception à son ancêtre mais incorpore quelques différences aussi bien. Bien que les remakes sont une voie très dangereuse pour une entreprise, je pense qu'Omega a réussi à garder le caractère de l'ancien, tout en se fondant dans de nouveaux détails luxueux.

L'affaire est encore énorme et l'élément de conversation de la montre. Avec sa forme caractéristique, il mesure 55 mm de diamètre, 48 mm de hauteur et 17,5 mm d'épaisseur alors qu'il a des cosses de 24 mm. Assez humongous pourrait dire. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable de très haute qualité, mais la différence notable est qu'il ne s'agit pas d'un modèle monobloc. La nouvelle version a un fond de boîtier en acier inoxydable - quelque chose qui rend la montre beaucoup plus facile à entretenir - et est décoré avec l'emblème hippocampe classique. Le bouton sur le boîtier de la montre, autrefois rouge (plastique), est maintenant orange (métallique), et bien que ce soit quelque chose qui ajoute au caractère de luxe de la nouvelle Ploprof, sa fonctionnalité reste la même.

Le mécanisme de protection de la couronne est essentiellement le même que l'original, vous devez dévisser le protège-couronne avant de pouvoir remonter la montre et régler l'heure et la date. La différence est que le protège-couronne de l'actuel Ploprof 1200m reste en une seule pièce au lieu de seulement dévisser le haut de la protection de la couronne. Le cadran est une autre différence clé: tout en conservant le caractère de son ancêtre, il exalte la qualité. Il y a un logo Omega appliqué, tous les marqueurs sont également appliqués, quelque chose qui semble donner au cadran une plus grande sensation de profondeur. Super-luminova qui émet une couleur bleue est généreusement appliquée sur le cadran, les mains et la lunette. Les mains sont parfaitement finies et la grosse main orange est une joie à regarder.

L'original Ploprof a utilisé le calhorst Cal.1002, un calibre avec 20 rubis et la date qui a battu à 28800A / h et avait une réserve de marche de 42h. Le nouveau Ploprof utilise le cal.8500 qui a été développé en interne autour d'un nouvel échappement Co-Axial. Il bat à 25.500A / h avec une réserve de marche de 60h. Le calibre tire son énergie de deux barils DLC (Diamond-like carbon). Les barils sont revêtus à l'intérieur pour réduire la friction et ont été testés pour simuler plus de 10 ans d'utilisation avec un faible effet d'usure sur le DLC. D'autres points de discussion de ce calibre haut de gamme sont un spiral Anachron, des pivots de pivot en oxyde de zirconium, un amortisseur Nivachoc amélioré et un pont d'équilibrage transversal massif. Depuis 2011, les 8500/8501 ont été équipés de spiraux en silicium Si14 plus stables.

Ayant la montre dans le but de cette revue, je dois dire que je suis complètement abasourdi. L'outil construit et les montres militaires sont ma faiblesse, mais le moderne Ploprof a défié toutes mes craintes. Tout d'abord, la montre a des chiffres impressionnants, mais je dois ajouter que les chiffres ne disent pas toujours la vérité. La montre est extrêmement portable dans la grande majorité des occasions et le secret ici est qu'il est relativement court de cosse à lug. Il cache assez bien sa taille, et c'est très confortable malgré son poids. Le thon automatique Seiko (ref.SBDX011), le soi-disant empereur, et une montre de plongée d'outils de proportions similaires étaient beaucoup plus inconfortables par exemple. Deuxièmement, l'Omega Seamaster Ploprof 1200m moderne parvient à conserver le caractère extrême de l'ancien plongeur, embelli avec des détails de conception modernes qui rend la montre attrayante pour le plongeur et l'homme d'affaires. Last but not least, l'unicité de la Ploprof, qui découle de son design, en fait un choix ou devrais-je dire une déclaration pour son acheteur potentiel. Il rivalise avec les poids lourds de Rolex comme leSeaDweller Deep Sea , le submersible de Panerai et l'empereur thon de Seiko, parvient à les surpasser car il offre un amalgame d'outils et d'éléments de luxe que ses concurrents ne possèdent pas. Ce qui m'a frappé quand je portais le Ploprof, c'est que tous ceux qui le connaissaient, ceux qui connaissaient les montres et ceux qui n'en connaissaient pas, commentaient positivement la qualité de sa construction, suivie par le facteur de fraîcheur qu'elle possède en abondance.

Gustafsson & Sjögren Aurora - Examen avec des photos en direct et prix

L'aurore boréale, AKA les «aurores boréales» sont un affichage naturel de la lumière trouvée dans l'hémisphère nord. Si vous avez eu la chance de les voir de première main, vous le savez, ils sont tout simplement spectaculaires. Des traînées de lumière bleue, verte, violette et jaune filment à travers le ciel de façon hypnotique. Le même effet est atteint avec les montres Gustafson & Sjögren en raison de ses caractéristiques en acier de Damas. Nous passons directement au numéro 1 sur 5 du nouveau GoS Aurora, qui s'inspire de ce lever de soleil arctique . Le GoS Aurora porte le nom de l'Aurore Boréale qui, à son tour, porte le nom d'une déesse romaine, et le lien entre la marque suédoise et l'héritage scandinave est évident. L'acier de Damas est fabriqué en Scandinavie depuis des centaines d'années et l'Aurora Borealis attire des milliers de touristes dans les régions arctiques. L'équipe du maître forgeron Johan Gustafson et le maître horloger Patrik Sjögren ont tenté de capturer l'essence des aurores boréales dans l'Aurora, qui a été officiellement présentée à Baselworld cette année. Juste avant la foire, nous avons eu l'occasion de passer du temps avec la toute première montre de la série des 5 montres.

L'acier damassé à motifs est l'attraction principale de la montre, mais avec l'Aurora, l'acier est utilisé dans plus que juste le boîtier et le cadran, le mouvement obtient également un peu de la touche de Johan Gustafson. Le cadran de couleur frappante attire l'œil rapidement et son design épuré donne une vue complète des tourbillons dans l'acier.

La grande taille de l'étui confère à l'Aurora une grande présence au poignet mais n'est pas trop grande à porter. Les gens sont intrigués par le design de la montre et les motifs dans l'acier. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils pensent que c'est, la plupart des gens disent "gravé" mais sur une inspection plus poussée, ils disent "non, c'est autre chose mais ...". Expliquer le processus et les caractéristiques de la montre fait partie du plaisir dans cette affaire (pour nous de toute façon), et il y a beaucoup à dire ici.

En termes de caractéristiques réelles, il n'y a rien ici que nous n'avons pas entendu ou vu avant. L'aiguille centrale des heures et des minutes, un indicateur de petite seconde à 6 heures et une couronne à 3 heures sont un clair don de la base du mouvement; Un ETA / Unitas 6498. Aucun mal en cela cependant, ils se sont avérés très fiables, et Gustafsson & Jorgen ont joué avec lui, pour le différencier du mouvement générique. Plus sur cela plus tard ...

Les méthodes traditionnelles de création de l'acier pour le boîtier et le cadran remontent aux techniques utilisées en horlogerie. Ils nécessitent des compétences et des connaissances difficiles à trouver. La plus grande caractéristique n'est pas une complication, pas une indication de fantaisie de quelque chose dont vous avez besoin, le désir ou juste envie après. Non, la plus grande caractéristique est l'acier, l'acier de Damas. Le cadran en acier Damas inoxydable est fabriqué avec différents alliages, résultant en un modèle varié après traitement. L'acier forgé est traité à l'acide pour révéler les couleurs et le contraste et en appliquant ceci en plusieurs étapes et méthodes, il fait ressortir des variations, imitant les traînées de lumière de l'aurore boréale.

Fait intéressant, il n'y a pas deux cadrans et étuis (ou n'importe quelle autre pièce en acier de Damas). Même si l'Aurora est une série de seulement cinq montres, vous ne trouverez pas deux ou plusieurs montres qui sont exactement les mêmes. Les cadrans sont sélectionnés à partir d'un lingot solide en acier Damas, où l'inspiration pour la montre est assortie au motif et aux couleurs de l'acier afin d'obtenir le thème du cadran juste. Gardant le thème de la montre à l'esprit, Johan Gustafsson doit préparer l'acier pour obtenir le résultat souhaité pour le cadran et les boîtiers. Si un motif en mosaïque est nécessaire, l'acier est placé dans le motif prédéterminé. Si l'on désire un acier Damas "standard", tout dépend de la température, des alliages choisis et du nombre d'étapes dans le processus de forgeage à quoi ressembleront le lingot et donc les cadrans. Pour chaque cadran qu'ils produisent, il y a une grande quantité de matériel mis au rebut.

Les mains quelque peu «marques» GoS sont faites en or blanc. L'aiguille des heures et des minutes en forme d'épée a été biseautée et polie à la main. A 6 heures, les petites secondes sont indiquées par le klaxon triple. La taille de la "main" donne l'impression qu'elle tourne assez lentement mais au moins cela ne retire pas trop d'attention du cadran.

Tout cas de n'importe quel GoS est quelque chose d'inégalé dans l'industrie. Chaque étui est forgé à la main et fini par le duo Finish, et le résultat est similaire aux cadrans; il n'y a pas deux semblables.

Le boîtier en acier damas de 45 mm de large et de 10 mm d'épaisseur est très net et solide. Les textures peuvent être comparées à quelque chose ressemblant à du grain de bois, ou peut-être même des empreintes digitales. La surface du boîtier est polie et il en résulte un contraste net entre les lignes de surface et les lignes inférieures qui ont l'air grainé et mat en termes de finition. Le fond du boîtier comporte le logo du GoS à 9 heures. Vous trouverez un verre saphir plat à l'avant et à l'arrière de l'Aurora, traité avec un revêtement antireflet. Le fond de boîtier en acier inoxydable est maintenu en place avec huit vis. La couronne en acier Damas de 9 mm de large est grande, surtout si l'on considère la hauteur du boîtier. Malgré le diamètre de la couronne en ce qui concerne la hauteur, la couronne ne creuse pas dans le poignet comme une couronne en forme de diamant sur un IWC Big Pilot par exemple et est beaucoup plus mince que le Soleil de minuit ou le Bifrost Isbla . Vous pouvez clairement voir la différence dans les images de groupe. La couronne a une épaisseur modeste et un sommet arrondi. La prise en main est bonne, ce qui facilite le réglage du temps.

L'Aurora de GoS est dotée d'un bracelet en nubuck souple et souple. Le cuir noir, fini avec de fines coutures noires, est très doux au toucher. La texture de la lanière est légèrement granuleuse, ce qui accompagne le toucher gravé de l'acier Damas gA l'intérieur de l'Aurora s'ajuste un ETA / Unitas 6498 ajusté, de sorte qu'il a une aiguille centrale traditionnelle des heures et des minutes combinée à un indicateur de petite seconde à 6 heures. Le mouvement 6498 standard n'a rien de spécial, mais le GoS ne serait pas un GoS s'il n'y ajoutait pas de détails. Le mouvement de l'Aurora est visuellement amélioré avec une plaque principale et un pont d'équilibre en acier de Damas dans une couleur gris acier.

Les pièces sont polies au miroir avant de plonger dans un bain d'acide pour révéler le motif. L'acide élimine légèrement le matériau de surface de plusieurs types d'acier utilisés dans le lingot forgé, tandis que d'autres restent inchangés. Les surfaces qui nécessitent des tolérances claires pour assurer un mouvement de travail solide et un chronométrage précis doivent être protégées de l'acide. Après la procédure de gravure, le contraste du motif est amélioré par un polissage supplémentaire. Le résultat final est un motif très visible.

Le Gustafsson & Sjögren Aurora est disponible au prix de 16 500 Euros. Cela peut sembler beaucoup si vous considérez qu'il est alimenté par un ETA 6498 humble, mais vous devez prendre en compte le processus de production des cadrans et des cas. Cela vous donne quelque chose de très différent; vous n'en trouverez pas un autre bientôt.

Pour plus d'informations sur le Gustafsson & Sjögren, et pour une impression détaillée du processus et des possibilités de forger l'acier de Damas, nous vous suggérons de consulter leur site web et leur page Facebook .

Monochrome Top 10 Watch Revues de 2014

Chez Monochrome-Watches, nous définissons notre travail non seulement en tant que journalistes, mais aussi en tant que testeurs. Nous aimons les montres, toutes sortes de montres (bien que nous ayons une forte préférence pour tout ce qui est fait avec passion et par des mains habiles!) Afin de vous faire savoir comment ces montres sont réellement dans leur habitat naturel (c'est-à-dire au poignet) , nous écrivons de longues critiques de montres dans lesquelles nous partageons notre expérience et nos sentiments. Les revues sont essentielles pour nous car nous pensons que c'est la meilleure façon de vous informer et de vous permettre de vraiment comprendre comment ces garde-temps fonctionnent et se sentent au poignet.

Brice et moi nous sommes assis et avons choisi nos critiques de montres préférées de 2014. Cela a été une année spectaculaire! Nous avons publié de nombreuses critiques, et nous attendons beaucoup d'être écrites et publiées. Dans les mois à venir, nous vous montrerons nos avis de montres Richard Mille RM 033, un De Bethune DB28z, un chronomètre Senator Glashütte-Original, un Armin Strom Gravity Racing, un Oris 110 Years LE et bien d'autres. L'année prochaine sera donc au moins aussi intéressante que cette année. Maintenant, le dernier jour de 2014, nous aimerions vous remercier d'avoir lu Monochrome et revenons sur nos dix revues préférées de 2014. Dix articles, dix montres totalement différentes pour dix fois plus de plaisir.

Vingt ans et pas une seule ride. L' A. Lange et Sohne Lange 1 est l'essence de la montre habillée. En 20 ans, le Lange 1 est devenu une icône, il est devenu connu pour son look saisissant et pour sa finition spectaculaire. Le mouvement est superbe, les fonctions sont super. Même si la disposition est inhabituelle, elle n'est jamais étrange, voyante ou excessive. Il a ce superbe look recyclé et de qualité qui définit correctement un objet de luxe exceptionnel.

L' Omega Seamaster Ploprof 1200m est une icône parmi les montres à outils, avec sa construction massive, robuste et sportive. Il reste cependant totalement portable et constitue une véritable inspiration pour les autres montres de plongée. Notre collaborateur Ilias a écrit une bible, un article de référence, riche d'enseignements historiques et techniques, illustré de magnifiques photos. Si vous aimez les montres vintage ou les outils de plongée, vous devez lire cette histoire.

Cette montre représente le superbe savoir-faire de Patek Philippe. Il apporte un chronographe et un calendrier perpétuel dans une seule montre. Le 5270 n'est pas une simple montre. C'est la dernière édition d'une longue lignée qui a commencé avec la référence 1518, le premier chronographe à calendrier perpétuel au monde, introduit dans les années 1940. Pour cette raison, il doit être considéré comme un pur Patek. Le nouveau mouvement, entièrement développé et fabriqué en interne, ajoute une magnifique exclusivité à un ensemble déjà assez complet. Jetez un coup d'oeil à notre revue ici pour comprendre comment on se sent d'avoir une vraie montre de luxe sur le poignet. Compliqué ... Quel mouvement compliqué étonnant ici. Le Tourbillon Volant Skeleton Roger Dubuis Pulsion peut être livré avec un boîtier en titane de style sportif avec bracelet en caoutchouc, mais il ne contient pas un mouvement simple. Au lieu de cela, il est livré avec l'un des plus beaux moteurs squelettes légers jamais vu. La finition est étonnante. Le Tourbillon Squelette Volant Roger Dubuis Pulsion est une incarnation d'une montre de luxe ultra-haut de gamme, tout en étant sportive à la fois. Le Harvey Two-Face de l'horlogerie.

30 ans de développement ... Il a fallu 30 ans à François-Paul Journe pour créer cette montre qui combine toutes ses idées pour améliorer la chronométrie. Pas de tourbillon ni de chronographe à rattrapante ici. Juste une technologie cachée, mais magnifique, pour atteindre la plus haute précision possible. La force du Chronomètre Optimum est d'offrir une montre très simple en apparence, mais avec un haut degré de complication. Rien n'est voyant et il reste vraiment portable tous les jours. C'est un plaisir égoïste que seul le propriétaire ou quelques amateurs de montres comprendront.

La chronographe portugaise IWC est un classique. En 2013, IWC a choisi d'introduire une nouvelle édition appelée «Classic». Pas de soucis, si vous avez des vertiges, c'est normal. Cependant, cette nouvelle version de la Portugaise Chrono apporte beaucoup: nouveau boîtier, nouveau cadran, nouveau mouvement, fonctionnalités cool, superbe qualité et un beau design. Il mérite clairement son nom. Il a tous les looks pour supporter son nom (Classic). L'ancien était génial, et l'est toujours, mais ce nouveau est simple, mieux à tous égards.